Перед началом любых манипуляций с электрическими приборами полностью отключите от питания агрегат, извлекая вилку из розетки 220В. Это исключит вероятность электротравмы и исключит короткое замыкание.

Если аппарат не поддерживает холод, изначально проверьте состояние уплотнителя на дверце. Прижмите к ней лист бумаги: при закрытой двери он должен плотно держаться. Неплотное прилегание приводит к выходу холодного воздуха и повышенной нагрузке на компрессор.

Наблюдается необычный гул? Зачастую виновником выступает дренаж. Произведите осмотр и прочистку сливное отверстие, расположенное на задней стенке, с помощью груши с подогретой водой. Закупорка этой трубки – частая проблема появления луж под аппаратом.
Ремонт холодильника Атлант своими руками: инструкция
Перед началом любых действий с агрегатом отсоедините его от электропитания. Это убирает опасность поражения током.

Если техника перестала охлаждать, проверьте терморегулятор. Установите ручку на максимальное значение и обратите внимание на звуки. Щелчок указывает на корректную работу. Отсутствие звука – признак поломки. Монтаж нового терморегулятора исправляет ситуацию.

Слабая морозилка при функционирующем компрессоре часто происходит из-за утечки хладагента. Следует найти симптомы обмерзания в одном месте испарителя. Для решения проблемы требуется сервисный ремонт посудомоечных машин.

Беспрерывное функционирование двигателя без отключений говорит о нарушении герметичности или неисправности пускозащитного реле. Проверьте реле: демонтируйте и потрясите. Если внутри что-то гремит, деталь нуждается в замене.

Симптом Наиболее вероятная поломка Действие

Холодильник не работает Нет питания в сети, повреждение сетевого шнура, сработала защита Проверить розетку, проверить целостность провода, сбросить защиту на блоке компрессора

В камере стоит вода Засор дренажного отверстия или трубки Пробить засор тонкой гибкой проволокой или вантузом с горячей водой

Громкая работа и тряска Аппарат установлен неровно, мотор задевает трубки Выставить ножки по уровню, отодвинуть трубки от корпуса мотора

Наледь на задней стенке в моделях с системой No Frost свидетельствует о поломке элемента оттаивания, термодатчика или таймера. Для диагностики потребуется мультиметр.

Лужа под бытовым прибором возникает вследствие засоре дренажа или трещины в поддоне. Очистите сливную систему. Повреждение резервуара можно запаять.
Диагностика неисправности: выявление неисправности по симптомам
Определите источник сбоя, сопоставив внешние признаки с типичными поломками.

Холодильник не работает, индикация отсутствует:

Проверьте наличие напряжения в розетке, включив в нее другой девайс. Визуально оцените состояние провода на предмет повреждений. Проанализируйте работу выключателя на терморегуляторе омметром.

Двигатель работает непрерывно или включается ненадолго:

Обратите внимание на звук: постоянное гудение указывает на износ пускозащитного реле. Пощупайте боковые стенки: если одна сильно нагрета, вероятна потеря фреона. Проверьте уплотнитель дверцы: лист бумаги, вставленный между дверцей и камерой, должен надежно держаться.

Внутри камеры недостаточно холодно, продукты подтаивают:

Удостоверьтесь, что терморегулятор установлен на корректное значение (положение 3-4 для морозилки). Осмотрите заднюю стенку: равномерная изморось говорит о исправной работе, а толстый слой льда – о сбое в системе разморозки. Если в морозилке лед, а в основном отделении тепло, возможна поломка заслонки, которая регулирует подачу холода.

Под устройством или внутри стоит вода:

Найдите дренажное отверстие в пластмассовом лотке и очистите его гибкой проволокой. Проверьте, что поддон для конденсата стоит как положено и не заполнен водой.

Слышен необычный шум, постукивание или хруст:

Посторонние шорохи из-под аппарата часто создает вентилятор, задевающий крыльчаткой наледь. Громкий постукивание или скрежет из отсека с двигателем нуждается в диагностики мотора на дефекты крепления.

Замена регулятора температуры: последовательность работ и подбор запчасти
Выключите агрегат от сети питания. Освободите холодильную камеру от содержимого.

Удалите пластмассовую крышку, расположенный внутренней части морозильного отделения. Как правило он держится на клипсах или винтах под заглушками.

Отключите провода от клеммной колодки датчика. Зафиксируйте их расположение на фотографии или сделайте схему.

Извлеките вышедший из строя термостат. Он часто установлен на одном или двух винтах, а его капилляр проходит вглубь теплоизоляции.

Для подбора аналога примените каталожный номер, обозначенный на маркировке снятой детали. Допустим, ТАМ-124.

Проверив артикул, купите аналогичный модуль у официальных дилеров или в магазинах запчастей комплектующих.

Новый термостат поставьте в противоположном порядке. Аккуратно проведите капилляр на исходную позицию.

Соедините коннекторы в соответствии с предварительно составленной схемой.

Соберите корпус, подключите агрегат и протестируйте работу охлаждающего контура на различных настройках.
Устранение утечки хладона: диагностика протечки и ремонт контура пайкой
Проверьте целостность контура, если аппарат перестал держать установленную температуру, а двигатель-компрессор работает почти без остановок.

Типичные очаги повреждений – конденсатор на задней панели, испарительный блок внутри морозилки и места соединений медных трубок.

Для обнаружения дефекта требуется детектор утечек. Другой вариант – детальный визуальный осмотр: ищите следы масла, так как хладон выносит капельки смазки из мотора-компрессора. Найденное маслянистое пятно – сигнал о негерметичности.

Перед какими-либо действиями полностью выпустите остатки фреона из системы через специальную сервисную трубку. Не разгерметизируйте систему, пока система находится под давлением.

Очистите место будущей пайки от лакокрасочного покрытия и окислов мелкой шкуркой. Применяйте специальный паяльный флюс для меди и серебряносодержащий или фосфористый паяльный припой. Температура нагрева горелкой – приблизительно 700 °C.

Нагревайте место соединения равномерно, не направляя пламя непосредственно на припой. Надежный соединение – ровный и блестящий, без подтеков и пор.

После работ проведите вакуумирование контура. Для этого к сервисному порту подключается вакуумный насос на 20-30 минут. Эта операция устранит влагу и газы.

Закачайте систему хладагентом, обозначенным на бирке холодильника (например, R600a). Требуемое количество также указано на табличке. Применяйте весы для заправки для точной дозации.
Починка системы оттаивания: тестирование таймера и нагревателя
Отсоедините холодильник от электросети. Отыщите блок оттаивания, обычно расположенный в нижней части аппарата или за панелью на тыльной стороны камеры.

Для диагностики таймера воспользуйтесь омметр. Отключите с него проводку. Переключите щупы на клеммы обмотки двигателя. Номинальное сопротивление составляет от 5 до 20 кОм. Обрыв цепи говорит об обрыве.

Чтобы проверить нагреватель, снимите его провода. Исправный нагреватель показывает сопротивление в диапазоне от 150 до 700 Ом. Очень высокое значение указывает на его обрыв.

Прозвоните защитный элемент, подключенный в цепь с ТЭНом. Его исправность необходима для работы схемы. Минимальное сопротивление на тестере – показатель исправности.

Проверьте термодатчик. При температуре ниже нуля его сопротивление большое, в комнатной температуре – падает до нескольких кОм.

После установки неисправных узлов соедините цепь в противоположном порядке. Включите технику и протестируйте работу системы No Frost.
Установка нового уплотнителя на дверке для поддержания температуры
Оцените плотность прилегания отработавшего контура. Приложите полоску бумаги между корпусом и манжетой, захлопните дверцу: если лист вытаскивается без усилия, уплотнитель требует обновления.

Для выполнения работ необходимо:

Сменный манжета, модель которого соответствует марке вашего холодильника. Строительный фен строительный или обычный. Шуруповерт с крестообразным наконечником. Чистая тряпка и слабый раствор мыла.

Процедура:

Обесточьте оборудование, вынув вилку из розетки. Демонтируйте износившуюся резину. Аккуратно отогните его край по всему периметру створки. Обычно его фиксирует в канавке специальный пластиковый или металлический штапик. Удалите крепящий штапик, бережно поддев его монтажным инструментом. Не прикладывайте большой усилий, иначе можно расколоть пластиковую деталь. Достаньте резиновый контур из посадочного канала. Если он прикипел или пристал, прогрейте место соединения феном на средней мощности, чтобы размягчить старый клей. Тщательно очистите освободившийся паз от загрязнений и остатков клеящего состава. Вытрите поверхность насухо. Перед монтажом свежего контура прогрейте резину феном. Прогретый уплотнитель делается более податливым и без труда монтируется. Начните монтаж с верхнего угла дверцы. Поместите гибкий край резины в паз и тщательно зафиксируйте по всей длине, двигаясь сверху вниз. Проверьте, что уплотнитель лег ровно, без смещений и изгибов. Установите обратно и закрепите штапик, аккуратно постукивая по нему ручкой отвертки для плотной посадки. Оставьте дверцу закрытой на 2-3 часа, чтобы уплотнитель окончательно сел на место.

После выполнения всех работ повторите тест с бумажным листом, чтобы удостовериться в герметичном прилегании по всему контуру.